Выкройки и лекала

Системы кроя для индпошива

Я стремился к репутации "хорошего портного",
ценя в этом отнюдь не громком определении
оттенок честности и добросовестности

Кристиан Диор
(Мари-Франс Покна "Кристиан Диор")

 

Публикация в предыдущих номерах данного журнала ряда статей на тему конструирования одежды, вселила в меня надежу на то, что профессионалы кроя в России еще не перевелись. Полностью одобряя мнения Светланы Чупахиной ("Технология моды" №3, май 2002), не могу согласиться лишь с одним высказыванием - "... фигура человека за последние несколько столетий в принципе не изменилась".

Габитус человека меняется с течением времени, зависит от территории и социальных условий. Особых доказательств не требуется – взгляните на поколение "пепси", сравните их фигуры с подростками 80 или 60 годов. Кристиан Диор, создавая коллекции для различных континентов, учитывал габитус местного населения не только в композиции костюма, но и менял базовые лекала. Например, его модели для США были рассчитаны на женщин, более высоких, чем француженки и приспособлены для разнообразных климатических условий Америки, а для доработки моделей из Нью-Йорка были выписаны четыре манекенщицы.

Действенная и практически применимая система кроя должна базироваться на двух "китах":

на результатах регулярного (раз в 30 лет) научного антропометрического исследование населения,

на математической модели, способной адекватно отобразить поверхность человеческого тела на плоскость ткани.

Какие же системы кроя применяются сегодня в России в индпошиве?

В памятную эпоху "перестройки и гласности" по нашей необъятной территории победным маршем пошли журналы Бурда Моден. Энне Бурда, всю сознательную жизнь занимаясь издательским делом и не держа иглы в руках, заявила: "шить – это легко". Наши люди, свято верующие в силу печатного слова, всей страной дружно сели шить одежду по выкройкам Бурды. Многие портные-надомники делают это до сих пор. Мучают себя и клиентов примерками, отчаянно ругают журнал, но продолжают работать по этим "сверхточным" выкройкам.

В старых ателье закройщики до сих пор работают по затертым картонным и клеенчатым лекалам и называют это индпошивом.

С 2001 года журнал АТЕЛЬЕ rundshau интенсивно пропагандирует систему кроя "Мюллер и сын". После первых публикаций я исследовала возможность практического применения этой техники для индпошива и выяснила, что эта система кроя опирается на антропологические особенности населения Центральной Европы середины 19 века. Если юбки и брюки по Мюллеру с трудом, но еще можно посадить на типовую фигуру, то базовые лекала плечевых изделий нельзя использовать для современных фигур. Подтверждением служит то, что мне не удалось увидеть реальных изделий, а также фотографий в журналах и на сайтах ИНТЕРНЕТа. Базовые лекала плечевых изделий Мюллера в принципе можно адаптировать к современным условиям, однако, усилия потраченные на доработку будут не адекватны полученным результатам.

С 1972 года в нашей стране среди частных портных получила распространение система кроя, описанная в книге Лин Жак "Техника кроя". В книге обобщен опыт работы модельеров и конструкторов Франции по проектированию женского легкого платья и белья. Базовые лекала этой системы позволяют очень точно получить силуэт конца 40-х, начала 50-х годов, а приемы технического моделирования применимы и для базовых лекал других систем.

В современных авторских ателье хорошие портные строят чертежи на каждого клиента по ЕМКО, получая при этом посадку изделий на фигуру лучшую, чем можно видеть в работах английских и итальянских мастеров. Для построения базовых лекал по ЕМКО используется большое количество мерок. При снятии каждой мерки неизбежна погрешность, чем больше мерок, тем больше неточность при построении чертежа изделия. Отсюда необходимость подгонке изделия на заказчика. Обучая молодых модельеров, конструкторов и технологов, имеющих высшее и среднее специальное образование, я, к сожалению, убедилась, что многие из них в полной мере не владеют ЕМКО. Например, при конструировании изделий с втачным рукавом они не пользуются нормой посадки оката рукава. А для того, чтобы втачной рукав сидел хорошо, следует принять:

Lок = Lпр * (1+Н) ,

где:

Lок - длина линии оката рукава

Lпр - длина линии проймы

Н – норма посадки оката рукава на один см. длины проймы

В этом я вижу одно из достоинств ЕМКО, подобного нет в других системах. Следует также пойти дальше ЕМКО и обеспечить:

hок = Lпр / π ,

где:

hок – высота оката рукава

Lпр - длина линии проймы

π ≈ 3,14

А для фигур с обхватом плеча Оп > 35 применить:

hок = Lпр / π + 1ё 1,5,

Выполнив эти простые расчеты, можно втачать рукав, который не потребует примерок.

Изучив и опробовав различные системы кроя, я пришла к выводу, что ни одна из них меня, как портного и преподавателя, не устраивает в полной мере. Но в каждой системе есть отдельные удачные конструкторские находки. Потому я, обобщив опыт применения лучших систем кроя, разработала собственную систему базовых лекал-модулей и методику их применения.

В основу методики положен следующий принцип - габитус заказчика определяет набор необходимых базовых лекал-модулей и расчетных формул при построении чертежа изделия для этого заказчика.

Система базовых лекал для женского плечевого изделия включает следующие основы:

для размеров до 45,

для размеров от 46 до 54,

для размеров от 56 и выше,

для сутулых фигур,

для перегибистых фигур,

для фигур с повернутыми вперед плечами,

для фигур с развернутыми плечами и т.д.

В каждом из перечисленных базовых лекал имеются варианты расчетных формул, учитывающие более мелкие особенности фигуры.

Такая многовариантная система кроя может осваиваться учащимися только на множестве реальных фигур с обязательным участием преподавателя, который не только дает теорию чертежа, а постоянно консультирует ученика на примерках изделий. Эта система кроя позволяет воспроизводить базовые лекала мировых домов моды.

В авторской школе Людмилы Серовой учащиемя в процессе обучения повторяют модели лучших дизайнеров 20 века. На фото 1 приведена работа учащейся 3 курса Натальи Чекрыгиной, костюм от Ив Сен Лорана из коллекции haute couture 2001 года. На фото 2 работа учащейся 3 курса Людмилы Собещанской, платье от Эрве Леже из коллекции 1997года.

Еще не зная о творчестве Мадлен Вионне, я начала работать с кроем по косой и пришла, по сути, к аналогичным результатам. Эта система кроя позволяет получить необходимую форму изделия без применения традиционных вытачек. На фото 3 представлена модель от Тадаши, коллекция 1997 года, платье выполнено учащейся 3 курса Милой Христенко, а на фото 4 - модель от дома Хлое из коллекции 1996 года, работа учащейся 3 курса Людмилы Собещанской. Крой по косой, прилегающий силуэт, полное отсутствие вытачек, единственный вертикальный шов по спинке.

Особое место в системе кроя занимает работа с тканями в клетку и полоску. Разработанная методика обеспечивает точное сопряжение деталей с учетом геометрии клетки и полосы. Ряд вопросов кроя по полосе рассмотрены в статье "Некоторые особенности работы с тканью в полоску", опубликованной в 5 номере журнала АТЕЛЬЕ за 2001 год. На фото 5 представлена работа учащейся 3 курса Инны Шаховой, платье из ткани в полоску, приталенный силуэт, крой без вытачек, по всем швам соединения деталей полоса сходится на "елочку". На фото 6 показана работа учащейся 2 курса Надежды Кисель, жакет приталенного силуэта, без грудовой вытачки, обеспечено точное сопряжение деталей по геометрии клетки.

Для работы с мужскими изделиями мною успешно используются конструкторские идеи Киракосяна В.К., изложенные в книге "Конструирование мужской верхней одежды с использованием ЭВМ". Конструкция брюк по Кирокосяну позволяет отказаться от стандартной влажно-тепловой обработки брюк, в процессе носки брюки не вытягиваются на коленях и не теряют форму ни при каких обстоятельствах. Брюки не только удобны, они удивительно хорошо сидят на фигурах любой сложности.

На основе анализа имеющихся в стране систем кроя мужской одежды и коллекций одежды от лучших домов Парижа и Милана мне удалось разработать базовое лекало мужского плечевого изделия, в котором отсутствуют характерные заломы в области седьмого шейного позвонка и получена четкая линия плеча.

На фото 7 представлена работа учащейся спецкурса Марины Рябовой, летний костюм с элементами стиля сафари. На фото показана 8 работа учащейся спецкурса Инны Шаховой, мужской однобортный костюм с воротником "стойка".

Многолетний опыт применения этой системы показывает, что построение индивидуальной выкройки для каждого заказчика вполне оправдано. Инженерный подход в портновском деле позволяет учесть все особенности фигуры на бумаге и сэкономить труд портного на примерках. В конечном счете, такая система не выглядит сложной и при большом усердии успешно осваивается и применяется. Практически каждого можно научить строить чертеж базового лекала за 15-20 минут.

Главное же в том, что заказчик обслуживается быстро, не тратит время и нервы на многочисленные примерки, что особо значимо для VIP клиентов.